Как нельзя резать деревья

Садовые письма от Николая Курдюмова

Привет Вам, дорогой садовод и читатель журнала «Аграрный сектор»! 
Ваш покорный слуга – Курдюмов Николай Иванович. Окончил Тимирязевку в 1982-м, ученый-агроном, плодоовощевод. Четверть века занимаюсь агротехнологиями для дач и приусадебных участков. Мое кредо: больше понимания – меньше зряшного труда и затрат, больше природы – больше здоровья, урожая и хорошего настроения. Написал об этом около двух десятков популярных книг. Продолжаю собирать успешный опыт и делиться тем, что нашел, испытал и понял. Все мои материалы – на моем сайте www.kurdyumov.ru, милости прошу в гости. 
Работая садовым мастером в 1990-х, с удивлением увидел гигантскую разницу между книжным и реальным любительским садоводством. Стало ясно: прочитав массу книг по садоводству, люди совершенно не поняли, о чем читали, и в итоге не могут ничего на практике. Это было так и с деревьями, и с виноградом, а часто и с овощами. В «Умном саде в подробностях» поделился наблюдением: «Обычный дачник 10% сил тратит на пользу растениям, 30% – им во вред и 60% – на борьбу с этими тридцатью». А через пятнадцать лет прочел в научной статье ВНИИФБ вывод ученых: интенсивное земледелие вбивает в почву девять единиц вредной энергии на одну единицу полезной. 
Какой из этого вывод? Очевидный: мы можем выращивать растения в ДЕСЯТЬ РАЗ умнее и эффективнее, чем это делаем! Изучением таких умных способов я и занимаюсь.

Искренне ваш, Николай Курдюмов

Закон садовника: «Плохого дерева должно быть мало!»

Сотни раз у меня спрашивали, КОГДА можно и нельзя резать деревья. И никто не спрашивал, КАК их резать! Значит, люди считают это премудростью поистине непостижимой. А зря! Дерево устроено очень просто и ведет себя очень понятно. Как раз об этом мои книги.

И на вопрос, когда резать, тоже есть четкий ответ: КОГДА УГОДНО. Кроме двух недель, когда выдвигаются и распускаются почки: именно в это время идет сок. Расцвели – сок уже успокоился, и вы тоже режьте спокойно. Вопрос в том, ЗАЧЕМ и КАК вы будете резать! И тут я тридцать лет наблюдаю одно и то же: чаще всего режут именно так, как нельзя.

Великий Николай Гоше (немецкий садовод-практик) писал: у хорошего садовода есть один инструмент для работы с деревом – ноготь большого пальца. Прищипывать нежные верхушки побегов! Этого достаточно, чтобы вылепить из дерева все что угодно. Взяли секатор или нож, чтобы отрезать побег, – значит, не успели вовремя прищипнуть. Схватили пилу – значит, и не думали вовремя формировать.
Гоше работал с деревьями раз в неделю. Наш южный оптимум – трижды в год: март, начало июня и июль. На деле получается только ноябрь… Поэтому нужны и пила, и секатор. Но и ими можно работать со смыслом.

Никогда не укорачивайте сильные верхи!

Работая садовым мастером, я регулярно встречал это помутнение ума: «Режу и режу, а она прет и прет! Я уже в отчаянии!» Хозяину хочется низкую чашевидную крону. И вместо того, чтобы просто загнуть ветки, он смахивает сучкорезом почти все, что наросло за лето. Совсем все – жалко, и он оставляет торчки, как на фото слева. Ох, зря! Корнать сильное дерево – только злить!

Запомните: каждый укороченный сильный побег за лето превращается в три-четыре таких же побега. Они будут еще вертикальнее, потому что их стало больше. Никакие боковые ветки так не появятся! Было пять хлыстов – стало 15. Еще раз обкорнал – стало 45. Дерево-метла. Ну и куда остается впадать? Только в отчаянье!

 Никогда не оставляйте торчащих пеньков от срезанных веток!

Дерево умеет окружать валиком и заращивать корой спилы, сделанные на кольцо, почти вровень с корой. Но оно ничего не может сделать с торчащим пеньком. В лучшем случае, если дерево сильное, а пенек высокий, из него полезут волчки. Их обрежут сучкорезом, и они разветвятся на пучки. Через пару лет вместо пня – «дикобраз» с открытой гниющей раной. Но чаще всего ненужный дереву пенек просто теряет кору –   она гибнет.

Под мертвой корой дружно разводятся грибки, бактерии, ногохвостки и прочая гадость. Кора неизбежно гниет, и гниль распространяется по материнскому штамбу или суку. Вовремя не заметил – и вот тебе рак коры на полштамба, как на фото справа. Еще пару лет не прозрел – гниль окружила весь штамб, и дереву каюк, как на левом фрагменте фото.

 Никогда не оставляйте обрезанные деревья дольше, чем на три недели!

С весны не забывайте: все, что вы срезали (или пригнули!), дерево будет усиленно и втройне наращивать этим же летом. Беда в том, что после нашей хирургии у него уже нет возможностей выращивать естественную крону. Теперь оно будет восполнять все утерянное любыми средствами и как получится. Получается – с помощью многочисленных волчков, лезущих возле всех срезов и в основании веток. Но 90% этих волчков – сорняки, которые нам вообще не нужны! Они запутают крону и сожрут питание, предназначенное плодовым боковым веткам. Поэтому убирать их надо в стадии нежной зелени. А зелень вылупляется каждые две недели.

Вот и вся арифметика. Смахнул вовремя ростки – дерево услышало: тут расти не надо. Смахнул второй раз – начало понимать. Третий раз выломал – почти поняло и больше тут не активничает – на боковую ветку переключилось. А оставил без присмотра на пару лет – и получил вот такую картину маслом!

Как укорачивать прирост?

Как сделать, чтобы все части веток покрывались плодушками?

Теперь мы говорим о среднерослом дереве, крона которого уже раскрыта. Все его концы прирастают, а плодушек просыпается очень мало. Если приросты никак не укорачивать, половина всех частей веток остается голой. Где их укорачивать, на сколько? На столько, чтобы не оставалось бесплодных частей веток. Где резать, показывает само дерево и сама ветка у любого сорта и вида, поэтому прием называется «биологическое укорачивание». Показатель здесь – видимая пробудимость почек.

Пробудимость почек – это способность почек двулетней древесины во что-то прорастать. То есть чем-то обрастать, побегами или плодушками. Смотрите: прорастают верхние почки под прошлогодним приростом (линии на фото): вверху – побегами, ниже – плодушками.

Если проросла почти вся двулетняя часть или хотя бы две трети – пробудимость высокая. Такое бывает у карликов, некоторых сортов яблонь и груш и почти у всех косточковых (на верхнем рисунке она слева).

Проросла половина, как на фото, – пробудимость средняя, тоже неплохо. Но бывает, под приростом вылезают всего несколько плодушек на самом верху. Это низкая пробудимость (на верхнем рисунке справа), и это неудобно: крона состоит в основном из голой каркасной древесины.

Что делать? Укорачивать прирост так, чтобы голой древесины почти не оставалось.  Классический пример – яблони.

Осенью смотрим на то, что сразу под приростом, – на двулетнюю древесину (ее показывает пунктир на нижнем рисунке). И ясно видим: чем ниже, тем обрастающие побеги короче. Значит, чем ниже, тем меньше соков получают почки прироста. Максимум – лидеру, львиная доля – нескольким верхним конкурентам, остатки – середине побега, а нижним почкам – вообще шиш. Соответственно уменьшается сила побегов. Вариации бывают, но в целом этот закон просматривается.

Берем секатор. Прикинем примерно длину обросшей части под приростом – и оставим от прироста столько же. Тогда сока хватит на все почки – обросшая часть как бы сдвинется вниз. Оставь от прироста длину обросшей части прошлого прироста –  он весь обрастет.

Соответственно, если двулетние части веток обрастают почти целиком, прирост веток можно укорачивать всего на четверть. А центральных лидеров для компактности дерева переводить на слабые боковые.

Если же дерево жирует, пробудимость его очень низкая и плодушек совсем мало, то укорачивать прирост не надо! Все ветки дерева лучше переводить на слабые боковые, убирая сильные концевые побеги совсем.

Вот так все просто. Деревья ничего от нас не скрывают! Каждая порода, каждый сорт искренне показывает вам свое обрастание. То есть сообщает, насколько укорачивать именно его побеги. Вот что я имею в виду, говоря, что растение отвечает нам, но мы не хотим видеть его ответы.